ПОРТУГАЛИЯ: УСПЕЛИ МНОГО, НО ЕСТЬ ЗА ЧЕМ ВЕРНУТЬСЯ! СЕНТЯБРЬ 2012. ЧАСТЬ 3. МАФРА, ОБИДУШ, АЛКОБАСА, БАТАЛЬЯ.

к оглавлению отчёта

21.09
Сильно рано подрываться необходимости не было – всё равно монастырский комплекс открывается только в 10. Выспавшись, неторопливо встав и позавтракав, мы оказались у входа как раз в нужное время. Маленький хинт – парковаться лучше слева от здания – вход (и выход) расположен в левом крыле.
Монастырю, возможно, немного не хватает истории – ведь строительство его началось только в начале ХIX века, а поводом послужило рождение сына у тогдашнего короля.  Однако небольшой возраст вполне компенсируется огромными размерами и отчасти начинкой сооружения.
Фасад протяжённостью 220 м никак не хотел умещаться в объектив, а строительство этой громадины в своё время стало возможным благодаря вывозимым из Бразилии алмазам и золоту. Как и в остальных подобных комплексах, вход в действующий собор бесплатен,  а для осмотра остального нужно заплатить – здесь 6 евро.

Мафра вечером и утром.

В той части, что была отдана монахам, всё достаточно аскетично: деревянные ложа, суконные покрывала, минимум грубой мебели. Удивила большая зала с кельями по обе стороны от центрального прохода – никогда не видел ничего подобного, больше всего похоже на казарму.

Второй и третий этаж – вотчина короля. Много картин, скульптур, предметов мебели. Бесконечные анфилады комнат, и ни одной изолированной. Современному человеку явно сложно оценить такую планировку – 220 комнат, и все проходные! ;)  Король с королевой, видимо,  любили прогуляться перед сном: спальни расположены аккурат в разных концах фасада. А что – неплохое средство для крепкого сна – полкилометра моциона только для того, чтобы пожелать супругу спокойной ночи. Хотя, возможно, всё объяснялось прозаичнее. Ещё запомнился зал с охотничьими трофеями. Достаточно большое помещение, украшенное бесчисленным количеством рожек, рогов и рожищ вкупе с некоторым количеством трофейных голов, развешанных по стенам. Впрочем, не только по стенам – парочка столовых гарнитуров и диван полностью изготовлены из подручных материалов, добытых на охоте: рогов, копыт, шкур и прочих частей тела незадачливых животных.

Но главный объект экспозиции – безусловно, библиотека. 30000 томов занимают в два этажа огромный зал длиной около 200 метров. Ценность собрания просто сложно представить, ведь часть из них датирована XV – XVI веками. Некоторые книги в раскрытом виде выложены в специальных стеклянных ящиках – не уверен, что это оригиналы, слишком уж хорошо сохранившимися они выглядят.
Неприятная особенность Мафры - то, что маршрут по монастырю никак не закольцован, то есть сначала идёшь полкилометра в одну сторону, осматривая экспозицию, а потом тупо возвращаешься тем же путём.

Дорога до следующего места – городка Обидуш занимает немногим менее часа (примерно 62 км, часть из них проезжается по платному участку автобана за 2,70 евро). Весь исторический центр внутри кольца крепостной стены объявлен национальным достоянием и включён в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО. Как и во всех остальных местах в Португалии, платить за парковку нужно, если только встал непосредственно у самого входа, тем же, кто не ленится пройти пешком одну–две минуты – бесплатных вариантов хоть отбавляй. Место действительно очень живописное:  узенькие улочки, белые домики с черепичными крышами, увитые цветами – время как будто остановилось здесь. Неспроста португальские короли имели обыкновение проводить тут медовый месяц… А вид с крепостной стены чрезвычайно напоминает албанский Берат. Платы за вход тут нет, мы поднимаемся на крепостную стену и проходим примерно половину её периметра. Мероприятие требует достаточно времени – общая длина окружности километра полтора, наверное, причём пол неровный, и нет никакой ограды с внутренней стороны, поэтому лучше смотреть под ноги – последствия случайного спотыкания могут быть очень грустные. Зато сверху открываются замечательные виды на улочки и старинные дома. Кое-где из-под расколотой старинной черепицы предательски блестит оцинковка, но, ей-богу, впечатления это не портит.

Один из входов и даже въездов в старый город в Обидуше.

Римский акведук.

 

Помимо своей характерной архитектуры, Обидуш славен ещё и как один из центров производства фирменного португальского  вишнёвого ликёра  (Ginja – Джинджа). На каждом углу предлагают за 1 евро продегустировать 30 г из шоколадной чашечки, употребив её в качестве закуски. Цена, конечно, конская, но никто не мешает здесь же купить отдельно за 8 евро бутылку обидушского ликёра вместимостью 0,7л и набор шоколадных чашечек по скромной цене. Кстати, на главной улице есть о-очень продвинутый винный магазинчик – нечасто доводится видеть в свободной продаже вина 60, 80 и даже 135-тилетней выдержки! Так что, энофилы, попавшие в Обидуш, опасайтесь за кошелёк! Искушение может оказаться слишком велико.

В 13:35 выдвигаемся в сторону ещё одной исторической святыни – монастыря в Алкобасе. Ехать совсем недолго – 35 км. Здесь опять есть возможность купить билеты на 3 достопримечательности сразу – на посещение Алкобасы, Батальи и Томара за 15 евро. Это дешевле, чем по отдельности по 6 в каждый, и мы так и поступаем. Билеты действуют в течение недели. В отличие от Мафры, у местного монастыря  при практически тех же размерах (фасад – 220м) исторических заслуг – хоть отбавляй… Строился он примерно с 1147 года по 1222 и быстро стал одним из самых богатых и влиятельных. В округе ни одно значительное событие не происходило без  одобрения святых отцов. В монастыре, согласно уставу, постоянно проживало 999 человек. Но в XIX веке монастырь был разграблен французами, алтари пущены на дрова, и из всех святынь и богатств, накопленных за столетия могущества, не уцелело почти ничего. Поэтому сейчас помещения церкви поражают своим аскетизмом и строгостью форм.

Самая значительная ценность, оставшаяся невредимой – это надгробия короля Педру и королевы Инеш. Официально знатная кастильская дама Инеш при жизни не была коронована, но король Педру, скорбя, повелел высечь на надгробии свою возлюбленную именно как королеву.
Началась эта романтическая история в первой четверти XV века, когда принц Педру, встречаясь с назначенной ему в жёны кастильской принцессой, увидел в её свите придворную даму и влюбился без памяти. Роман длился несколько лет, фрейлина, которую звали Инеш, родила ему двоих сыновей, и когда кастильская принцесса внезапно скончалась, Педру официально объявил о своём выборе и признал сыновей. Его отец, король Альфонсу IV, был в ярости, и послал убийц. Инеш и дети были зарезаны на своей вилле неподалёку от Коимбры. Против отца Педру пойти не посмел, но спустя два года, когда король умер, убийцы были найдены и после жесточайших  пыток убиты, а прах Инеш поместили под своды собора в Алкобасе. Перед этим король распорядился выкопать останки возлюбленной, труп нарядили в церемониальные одежды и усадили на трон в кафедральном соборе Коимбры. После того, как вся португальская знать присягнула покойнице на верность целованием руки, тело с факельным шествием перенесли в Алкобасу. Туда же через 8 лет после поместили и саркофаг самого Педру, чтобы, согласно завещанию, «встреча состоялась бы сразу после воскрешения».

Саркофаг Инеш.

 
     
 

Кроме романтических надгробий, реальное изумление вызывает монастырская кухня – чудовищных размеров камин для готовки с вытяжкой 18-тиметровой высоты и расположенный прямо на кухне бассейн для живой рыбы внушают уважение.

Кухонька...))

Время 15:15, мы уже достаточно проголодались, но мне хочется сегодня попасть и в Баталью, чтобы на завтра иметь чуть больше времени – предстоит более дальняя дорога. В Баталье последних посетителей запускают в монастырь в 18 часов, должны успеть без проблем. Там же решаем и пообедать после экскурсии.
Ехать всего лишь 20 км. Монастырская церковь выглядит принципиально  иначе, чем посещённые ранее. При первом взгляде моя ближайшая ассоциация -  собор Св. Витта в Праге. Те же колючие шпили, угловатые арки и кое-где торчащие торсы чудовищ. Монастырь  начали строить в ознаменование победы королём Жуаном I в одной из битв, строительство продолжалось долго, в том числе и поэтому тут смешалось множество стилей.  В отдельном зале при церкви устроен павильон, где покоится немало особ королевских  кровей. Ещё один зал в монастыре отведён под могилу неизвестного солдата – в 1921 году было решено увековечить  память воинов, сражавшихся во славу Португалии за её пределами, и в собор были привезены останки двух неизвестных солдат – из Франции и из Мозамбика.  Сейчас возле могилы стоит почётный караул. Клуатр (внутренний дворик) монастыря весьма похож на своих собратьев. А вот ещё один пристрой – незавершённые капеллы Имперфейташ, задуманные как пантеон – просто поражают вычурной резьбой.

 
     
 

Выполнив намеченную программу, из последних сил заселились в отель (кстати, рекомендую – Villa Batalha 4*  - отличное качество за разумные деньги) и поехали срочно где-нибудь осесть и пообедать. И вот тут нас ждал жесточайший облом. Объехав все близлежащие ресторанчики (числом не менее полутора десятков), мы так и не нашли, где можно нормально поесть. Или пастелария со сладостями, или вроде подходящее заведение, но нормальная кухня начнёт работать с 19 часов. А лопать фастфуд с картошкой фри совсем не хотелось. Были прямо в шоке – нигде в Португалии не составляло никакой проблемы сесть и нормально покушать. Разобидевшись, поехали в Pingo doce – сетевой супермаркет прямо рядом с гостиницей, набрали там в кулинарии рёбрышек и жареной рыбы, и прямо в номере с удовольствием заточили.
Всего за день проехали 119 км.

к оглавлению отчёта

к следующей части:

на главную страницу

Hosted by uCoz